Decisão 1. Em que altura do piso
Antes de iniciarmos os trabalhos de fundação, vamos verificar a altura do piso térreo para ser elevado acima do solo. Isso deve ser especificado no projeto; no entanto, devemos lembrar (especialmente se a área ao redor do terreno for pouco desenvolvida, sem estradas pavimentadas e instalações subterrâneas) que o nível do solo ao redor da casa aumentará com o tempo. Não devemos permitir que a casa acabe em um buraco na área e deixe a água fluir da estrada ou dos terrenos vizinhos. Essa ameaça ocorre não apenas durante o degelo da primavera, mas também após fortes chuvas e pode até levar a inundações não só do porão.
Deve-se prestar atenção especial às parcelas localizadas até mesmo perto de pequenos rios, bem como adjacentes a grandes campos aráveis ou prados. Em tais locais, após chuvas prolongadas, podem ocorrer inundações locais como resultado de uma enchente do rio ou de uma grande massa de água escoada dos campos, quando o solo não é capaz de absorvê-la rapidamente.
É difícil definir claramente a que altura o nível do piso deve ser elevado (depende principalmente da configuração do terreno). Como dica, podemos entrar na casa 3-4 degraus, ou seja, 40-60 cm do ponto mais baixo. (Ver foto)
Se o piso for elevado, coloque as fundações na altura necessária e, em seguida, (para não perturbar as proporções da casa) crie um declive suave de terra.
Decisão 2. Instalações sob o piso
Nas residências sem subsolo, teremos que ocultar a rede de esgoto sob o piso térreo, o que requer planejamento prévio dos locais para ligação das instalações sanitárias. Haverá também ligações a outras instalações (água e eletricidade) sob o piso. Portanto, na fase de construção das paredes de fundação, deve-se lembrar de deixar buracos nas mesmas, através dos quais podemos passar facilmente os tubos posteriormente. (Ver foto)
Em locais onde devem haver furos, insira seções de tubo de revestimento com um diâmetro de alguns centímetros maior do que a conexão pretendida. Para tal, são perfeitamente adequados tubos de esgoto de PVC com diâmetro de 50-160 mm, cortados em secções iguais ou ligeiramente mais compridas que a espessura da parede de fundação. Vale a pena marcar os pontos de passagem na parede para que, em caso de transbordamento acidental, sejam facilmente encontrados. Você não pode esquecer de tampar as duas extremidades das aberturas (evitaremos sua limpeza posterior problemática).
Atenção! Brick-in de fragmentos de conexão já durante o assentamento das fundações não é uma boa solução, pois eles podem deformar sob a pressão da fundação de assentamento; além disso, eles são facilmente danificados durante o trabalho subsequente.
Nesta fase, o aterramento da fundação não deve ser esquecido. São constituídos por uma tira de aço galvanizado (ferro em arco), colocada na base da fundação e ligada ao seu reforço. A tomada de aterramento deve estar localizada próxima ao futuro quadro elétrico, e também (se a residência tiver sistema de proteção contra raios) nos locais de conexão dos terminais aéreos.
Decisão 3. Altura das instalações
Isso está especificado no projeto, mas se, por exemplo, planejarmos um teto rebaixado, pode acabar sendo muito baixo. Além disso, aumentar a espessura do isolamento sob o piso ou providenciar o aquecimento por piso radiante irá reduzir a altura dos quartos em comparação com o previamente projetado. Embora essas diferenças não sejam grandes (15-20 cm), a não consideração de eventuais alterações pode causar problemas com a altura da porta, montagem das janelas, ou mesmo manter a altura mínima exigida dos quartos (2,5 m). (ver desenho)
Portanto, se planejarmos o aquecimento por piso radiante, devemos primeiro determinar com precisão a altura do nível "zero" para o piso acabado e medir a altura das paredes e a borda inferior da janela e dos lintéis das portas. Se, no entanto, planejamos tetos falsos, devemos aumentar a altura do teto acima do térreo em pelo menos 10 cm.
Decisão 4. Altura das janelas e portas
As dimensões indicadas no projeto são para janelas, não para aberturas. Este último deve ser maior: na parte superior e nas laterais por 2,5 cm, até 10-15 cm na parte inferior; isso permitirá que você prenda qualquer peitoril de janela sem a necessidade de martelar a parede. Claro, se o tamanho dos furos já feitos não corresponder às dimensões das janelas indicadas no projeto, você pode encomendá-los alguns centímetros mais estreitos ou menores. No entanto, quaisquer "atipicalidades" custam dinheiro, por isso é melhor evitar erros ao determinar as dimensões.
É ainda mais importante determinar a altura dos lintéis acima da porta interior (tendo em conta a espessura das camadas subsequentes do piso). A porta tem uma altura padrão de 205-210 cm, por isso se o piso for muito alto será difícil instalá-la. Em seguida, você terá que cortar a porta ou o lintel, o que é demorado, caro e nem sempre possível.
Decisão 5. Pisos pares
Os materiais colocados nas várias divisões (painéis, parquetes, tapetes, ladrilhos cerâmicos) têm uma espessura diferente, pelo que - se não queremos soleiras em casa - devemos diferenciar previamente os níveis dos pavimentos. É especialmente importante ao unir revestimentos de piso (4-5 mm) com parquet (22-25 mm). Um ligeiro rebaixamento do piso em relação aos demais cômodos só pode ser necessário no banheiro - devido à proteção contra inundações em caso de transbordamento de água da banheira ou falha na instalação.
A correção subsequente do nível do piso é, obviamente, possível, mas será bastante problemática e cara. Para tal, devem ser utilizadas argamassas especiais autonivelantes para pisos.
Você também deve se lembrar que a mesa do piso deve ter pelo menos 4 cm. Portanto, se na sala for necessário abaixar o nível do piso, ao invés de “emagrecer” a betonilha nela, devemos colocar uma camada de base mais espessa ou adicionar poliestireno na sala adjacente.
Decisão 6. Escadas
As escadas de concreto são feitas antes do término dos pisos individuais. Se você deseja que os degraus tenham a mesma altura após o acabamento dos pisos, antes (ao projetar as escadas) você precisa levar em consideração a espessura de todas as camadas colocadas sobre substratos brutos.
Para isso será necessário definir o nível "zero", ou seja, a altura do piso acabado do térreo e a espessura do piso do primeiro andar. Na prática, o primeiro degrau (inferior) da escada na condição de concha deve ser sempre mais alto que os demais, enquanto o último degrau (superior) - inferior.
Ao determinar a altura dos degraus, não se esqueça de levar em consideração a espessura do material que pretende finalizá-los. Na maioria das vezes, são almofadas de madeira, chamadas torrões (3-4 cm) ou ladrilhos de cerâmica (1,3-1,6 cm).
Como calcular a altura dos degraus extremos no estado bruto. (ver desenho) Se assumirmos que os degraus finalizados (junto com trepas de 3 cm de espessura) terão 17 cm de comprimento e que o piso térreo tem 15 cm, e no primeiro andar - 8 cm, verifica-se que a altura do piso os degraus devem ser os seguintes:
- 29 cm (14 cm + 15 cm) - para o primeiro degrau (parte inferior);
- 12 cm (17 cm - piso de 8 cm + sobreposição de 3 cm no degrau inferior) - para o último (topo).
Decisão 7. Varandas e terraços
O nível da superfície acabada do terraço ou varanda deve ser pelo menos alguns centímetros mais baixo do que o nível do piso da sala adjacente. Isso evitará que a água da chuva ou neve derretida penetrem no interior da casa e também permitirá uma fácil renovação da superfície da varanda ou terraço em caso de danos.
A diferenciação dos níveis deve ser cuidada na fase de assentamento do teto. A laje do terraço ou varanda deve ter uma altura que permita a aplicação de camadas de nivelamento, anti-humidade, isolamento térmico e superficiais. Isto é especialmente importante para terraços sobre divisões aquecidas, sobre as quais é necessária uma camada espessa (mesmo superior a 20 cm) de isolamento.
Recorde-se ainda que os terraços devem ter uma inclinação adequada (1,5-2%) da edificação para o exterior, o que implica a necessidade de aumentar a camada de nivelamento da parede da habitação.
Decisão 8. Paredes de joelho
Ao escolher um projeto de casa, muitas vezes não prestamos atenção à altura nos locais mais baixos do sótão. Só mais tarde, durante a construção, verifica-se que praticamente nada pode ser colocado junto às paredes exteriores do sótão devido à pequena altura (50-60 cm). A altura nesses locais não deve ser inferior a 100 cm, e ainda mais se o telhado tiver uma inclinação relativamente pequena. (Ver foto)
O levantamento da parede do joelho não é um problema (basta colocar camadas adicionais de elementos de parede), mas em termos formais já é uma mudança significativa em relação ao projeto aprovado, que basicamente requer a elaboração de um projeto de substituição e a obtenção de uma nova licença. Na prática, um ligeiro aumento na altura do edifício (até 5%) é geralmente tolerado pela supervisão do edifício. O custo aproximado de aumentar a parede do joelho em 0,5 m será de aproximadamente 100 por metro de comprimento da parede.
Com telhados muito íngremes (acima de 45 ° C) e telhados com grandes vãos, você também pode considerar a redução do ângulo de inclinação combinado com o aumento das paredes dos joelhos. Uma solução alternativa para garantir uma altura confortável junto às paredes será “cortar” a parte mais baixa do sótão com uma parede de joelho com isolamento (uma despesa de 50-60 / m2), o que, no entanto, irá reduzir o espaço útil da casa.
Atenção! Todas as paredes dos joelhos, independente da altura, precisam ser reforçadas, evitando que sejam “empurradas” para fora pelas vigas. Para tanto, devem ser confeccionados pilares de concreto armado nos mesmos, ancorados nos anéis de forro acima do térreo.
Decisão 9. Chaminés e lareiras
Já na fase de concha, é necessário escolher a fonte de aquecimento para sua casa. Uma caldeira a gás (atmosférica), carvão ou lenha requer uma chaminé; não precisa de ser construída se escolher uma caldeira de condensação a gás, aquecimento eléctrico ou bomba de calor. Juntamente com as paredes são erguidas chaminés de alvenaria, as pré-fabricadas podem ser colocadas após a sua construção, mas antes de ser feita a treliça do telhado (lembre-se de deixar buracos no teto para elas).
As caldeiras com câmara de combustão aberta e lareiras também requerem um suprimento de ar externo. (veja desenho) O fornecimento de ar às caldeiras é feito por uma abertura na parede externa, enquanto a lareira é conduzida por um tubo que passa sob o piso.
Decisão 10. Dutos de ventilação
Ao construir uma concha, também é necessário decidir sobre o tipo de ventilação. Se escolhermos mecânica em vez de gravidade, não precisamos construir dutos de ventilação. No entanto, devemos planejar a distribuição dos dutos de ventilação para salas individuais e deixar aberturas para eles no teto e nas paredes. Portanto, nesta fase de construção de uma casa, você deve ter um projeto de instalação pronto.
Uma solução alternativa será instalar um forro falso (que deve ser levado em consideração na determinação da altura dos cômodos) ou ocultar os fios em um duto conduzido sob o teto. As mesmas soluções serão necessárias se pretendemos instalar um sistema de distribuição de ar quente a partir da lareira (DGP).
Decisão 11. Telhado e claraboias
Independentemente do tipo de material de cobertura, uma folha permeável ao vapor deve sempre ser colocada nas vigas (mesmo que o telhado deva ser coberto com tábua completa para feltro de telhado temporário ou, em última análise, telhas betuminosas). Graças a isso, poderemos providenciar o isolamento térmico na inclinação do telhado sem problemas - mesmo que inicialmente não planejemos usar o sótão para fins residenciais. Deve haver contra-ripas entre a chapa e a cobertura, que garantam a ventilação do espaço sob a cobertura. (veja o diagrama)
Ao fazer a estrutura do telhado, deve-se atentar também para os espaçamentos das vigas nos locais onde serão instaladas as claraboias. É melhor escolher seu tamanho para se ajustar ao espaçamento projetado da viga - ou seja, eles se encaixam entre eles. Caso contrário, serão necessárias alterações na estrutura do telhado (corte de caibros e inserção no local apropriado vigas horizontais chamadas de substituições, ou possivelmente espaçamento das vigas), o que sempre requer consulta ao projetista e está associado a uma maior carga de trabalho e custo.
Decisão 12. Instalação elétrica
É aconselhável planejar os locais de instalação das tomadas elétricas antes de aplicar o gesso e o esmalte. Ao contrário do que parece, não é fácil, porque, na prática, só depois de arranjar os móveis é que se pode verificar se estão bem dispostos. Portanto, é sempre bom instalar um número maior deles do que o indicado nos encaixes iniciais, bem como fornecer uma fonte de alimentação dupla-face (anel), graças à qual será mais fácil inserir posteriormente um soquete adicional. O número e a potência dos circuitos elétricos individuais também devem ser planejados com antecedência, pois isso permitirá a fácil conexão de novos dispositivos elétricos.
A localização dos interruptores de iluminação também é uma questão importante. Eles devem estar na lateral da maçaneta da porta da sala; caso contrário, depois de abrir a porta, cobriremos o interruptor com ela. Não podemos esquecer o fornecimento de energia para a iluminação externa, controle do portão e da cancela, bem como para a conexão de aparelhos elétricos de uso externo. Todos esses receptores devem ser alimentados por um circuito separado, com proteção independente contra choques elétricos. Também deve ser possível cortar facilmente a energia para as tomadas externas de dentro da casa.
